Этот поход проходил совсем не там, где должен был проходить. Еще в 2004 году мы задумали поход на плато Укок. А всю зиму планировали маршрут вокруг него. Маршрут предполагал заход в Казахстан, без чего не получалось кольцо. А туда, как было заявлено пограничниками, нас не пустят, так как в этих краях нет официальных погранпереходов. Консультации с самыми разными ведомствами ничего не дали и пришлось ехать по запасному варианту.
Нынешняя команда была объединением (в теоретико-множественном смысле :) команд двух предыдущих походов, т.е. нас было четверо: трое Владимиров (Витольдыч, Львович – «kvl» и Александрыч – «Варнак») и Леша – «Gnahum». Леша и Львович - новосибирцы, а мы с Витольдычем, соответственно, бийчане. Львович ехал на Туристе, а остальные на МТБ. Прокатались мы 11 дней, пройдя, за это время 820 км своим ходом и 80 км по воде на катере. По маршруту Бийск - Ненинка - Турочак - Артыбаш - м.Кырсай - Балыкча – устье Чебдара - Коо - пер.Кату-Ярык - Балыктуюль - Усть-Улаган - Артыбаш - Иня - пер.Чике-Таман - р.Урсул - Онгудай - пер.Семинский - Шебалино - Черга - Усть-Сема - Барангол. В это раз продукты на весь маршрут (40 кг) везли с собой с самого начала, закупая по дороге только хлеб и пиво. Сухари закончились за день до финиша и здорово нас выручали, избавляя от необходимости искать хлеб по деревням. Из общего снаряжения были: палатки (3-х и 1,5-местка), каны, топор, цепная пила, велоинструменты, веревка (20 м), аптечка - все около 10 кг. Каждый день (кроме одного) готовили горячий обед, что занимало часа 2.
Такой режим понравился больше, чем короткие перекусы днем, практиковавшиеся в походах двух предыдущих лет. Как всегда, за ужином выпивали 200 г спирта на четверых, разведенные водой до поллитры. На обед, если находилось в пределах досягаемости, брали несколько "полторашек" пива. Ниже весь километраж по моему велокомпьютеру, иногда восстановленный за пару предыдущих дней "по счислению".
Новосибирцы подъехали на машине, а Витольдыч на байке ко мне домой,
погрузились и вышли на маршрут где-то около часу.
Обедали на Серебряном ключике (между Енисейским и Стан-Бехтемиром),
ночевали на милицейском посту у развилки Солтонского тракта на Ненинку.
Милиционеры, у которых попросили водички, сами предложили стать на бугре за их будкой,
дали воды и дров и охраняли всю ночь наш покой.
Обедали на прибрежной поляне км в 10 за Верх-Бийском,
где наблюдали прекрасное зрелище сплавлявшихся мимо нас по Бие двух больших рубленных
плотов с толпой народа на них.
Заночевали на острове на Бие км в 4-х до Атрыбаша (я, пока ребята делали лагерь,
смотался в Артыбаш на рандеву с лодочником, который по договоренности со Степанычем брался нас перевезти через озеро).
Утром к 10 ч мы подъехали к пристани за т/б "Старая крепость" (или "замок"),
туда же спустился лодочник и сразу приуныл увидев около 600 кг "груза", что могло
оказаться великовато для его посудины. Так и оказалось, покрутившись часа полтора по
акватории и так не выйдя на глиссирование, он передал клиентов и будущий заработок парнишке
на более крупном катере, под более мощным мотором (но, в соответствии с договоренностью, по тому же тарифу -
5000 руб - несмотря на то, что сгонять больший катер стоит дороже).
Через два часа полета по озеру, во время которого почти ничего интересного увидеть не удалось,
мы высадились на мысе Кырсай, пообедали, выпили последнюю "полторашку" пива (которого не увидим аж
до выезда на Чуйский тракт) и отправились в путь около 15 часов. Дорога начиная отсюда и до почти до
Чуйского тракта была отвратительной и убийственной для велосипедов - грунтовка,
небрежно засыпанная разнокалиберным гравием. Ехать по ней со скоростью выше 10 км/час было бы
большим достижением. По ней мы доехали до села Балыкча, где были окружены группой алтайкой
молодежи на конях, на мотоциклах и пешком, частично пьяной которая и занялась любимым делом
- вымогательством на грани грабежа прямо в центре села у новенькой церкви. Их чистая
прибыль составила весьма приличные велоперчатки и 150 рублей чистоганом. Дальнейший путь
в этот день был отравлен неприятными воспоминаниями. Тем не менее, мы доехали до устья
Башкауса и перед мостом через него повернули вверх по реке, где и заночевали
в чудесном сосновом лесу.
Утром, проснувшись и позавтракав мы решили поглядеть куда же мимо
нас всю ночь сновали машины и поехали по дорожке вверх по Башкаусу,
которая уперлась у плеса в скалу и старую турстоянку под ней.
Похоже, тут начинались и заканчивались многие маршруты.
Решили и мы приобщиться к этому благородному делу - пешему туризму,
бросили байки у скалы и побежали вверх по тропке, добежали до того места,
откуда видно устье Чебдара, поснимались на фоне роскошных пейзажей,
проводили глазами убегающую вверх тропу и вернулись к своим баранам
(железным и алюминиевым). Вернулись к мосту, выехали на трассу,
проехали с.Коо, где насилу отмазались от приглашения "Стойте, заходите, угощать буду",
которое, будучи высказано гортанным алтайским языком,
показалось слегка агрессивным (а может просто напомнило вчерашнее происшествие).
Отмазка в виде "спешим" вызвала реплику алтайца "ээээ, не спеши - людей насмешишь"
с чем мы вынуждены были молча согласиться и поскорее унести колеса.
Обедали на отличном песчаном пляже напротив устья Чульчи на повороте Чулышмана,
там река образует большую заводь со стоячей но чистой и прохладной водой.
Ближе к вечеру встретили стайку девушек из новосибирской пешей группы,
только что прошедшей 77-ой маршрут, поднявшейся вверх по Чулышману и теперь
стоявшей на дневке перед уходом на какую-то заброшенную тропу, выводящую на с.Паспарта
и т.д. На ночевку стали км в 7 не доходя перевала на терраске у Чулышмана.
Именно в этом месте я оставил под камнями пару блесен и "балду" в безуспешных
попытках стать рыбаком, которые начались еще на Башкаусе.
Быстренько докрутили оставшиеся 7-8 км до перевала и пошли
в него пешочком под палящим солнцем.
Это был вовсе не перевал, а серпантин, поднимающийся из долины
Чулышмана на плато прямо по стене. Длина 3,5 км., набор высоты 600 м
(как потом узнали, это было еще не все). По этой дороге Улаган-Балыкча
ездит довольно много машин, везущих отдыхающих на южный берег озера.
Без проблем проходят вездеходы (УАЗики, ГАЗ-66) и джипы, как-то
проезжают кой-какие легковушки и совсем туго приходится
переднеприводным авто типа "девяток" и всевозможных "паркетных джипов".
Выйдя на плато поснимали виды, подкрепились глюкозой и сухофруктами и
поехали дальше в гору набирать оставшиеся 400 м до собственно перевала (1600 м).
Обедали у Батуринской будки (никакой будки там нет, только болото и очень хилый ручеек),
ночевали в пихтовой роще в урочище Тужар. Назавтра решили выйти на маршрут пораньше,
чтобы пройти населенные пункты (Балыктуюль и Усть-Улаган) утром пока
люмпен-аборигены не вышли на поиски ресурсов на опохмел.
Утром, как и намечалось, я страдающей старческой бессонницей,
поднялся в пять часов поставил готовиться кашку и чай и разбудил народ.
Все пошло по плану и в 7 часов мы вышли на маршрут. Из-за проклятой спешки,
вызванной соображениями безопасности,
пролетели урочище Пазырык с его знаменитыми уже раскопанными курганами,
остановившись только для того чтобы сделать пару снимков
(дорога проходит в непосредственной близости от курганов). Без остановки прошли Балыктуюль,
встретив меньше дясятка бодрствующих людей, и выехали на Улаганскую трассу.
Тут что-то не заладилось - у меня лопнула камера, пришлось менять. Попутно сменил и покрышку -
после Телецкого, я полуслик на заднем колесе заменил на злую ИННОВу,
а теперь вновь поставил полуслик. В итоге Усть-Улаган прошли около 10 часов,
встретив на улицах лишь одного ханурика, метнувшегося было в нашу сторону,
и спросив дорогу у милиционера, явно страдавшего с похмелья.
После села обнаружил что поставленная камера потравливает и еще раз остановились
для замены. Далее пошел подъем в Улаганский перевал - самый высокий на нашем пути (2085 м).
На подъеме нас неоднократно обгоняли машны с алтайцами едущими "отдыхать" в этот чудный воскресный денек.
"Мужики, водку будете?" - кричали они. "Нет не будем, нам и так хреново" - отвечали мы.
"Нет, мужики, это не дело - без водки ездить, да еще и так упираться" - не соглашались они,
но не настаивали и, выпив, очередную бутылку неслись дальше. Следует напомнить,
что еще на спуске с предыдущего перервала перед нами открылась панорама
Курайского хребта со множеством белков, а по мере приближения
(мы пересекли его в итоге как раз на Улаганском перевале) исчезала панорама,
но детализировался вид одной горы, которую последний раз мы сняли уже на перевале.
Еще на подъеме решили пообедать и тут-то и начались мои злоключения: загремел с байка,
не скажу, что на ровном месте, но при нулевой скорости, а когда выбрался обнаружил,
что рычаг заднего тормоза загнулся вертикально вверх, а с оси переднего эксцентрика
буквально сорвало гайку. Алюминиевый рычаг отломился при попытке его поправить,
а эксцентрик у Леши нашелся запасной. Сход с маршрута не состоялся,
но оставшийся путь (включая спуски с трех перевалов) был проделан мною с одним тормозом.
Поднявшись на перевал, отдохнули-перекусили-пофотались и покатил вниз.
На этом спуске открываются виды на изумительные озера,
манящие путешественников, но по словам Львовича,
стать непосредственно на берегу там негде и приходится бегать к воде метров
за 500, что нашу избалованную отменными стоянками братию совершенно не устраивало.
И мы продолжали путь и поиски места для ночлега. Последнее озеро перед выездом
на Чуйский тракт было зажато между дорогой и скалами,
полоски земли с кустами и деревцами были, но все настолько не позволяло стать скрытно,
что мы продолжали ехать дальше. Как потом выяснилось – зря, по мере приближения
к Акташу хороших мест становилось все меньше и меньше, или они все были заняты хуторами,
куда соваться не хотелось. Пришлось проехать Акташ насквозь.
Несмотря на воскресный вечер, обошлось без эксцессов и выехав на тракт уже за
пределами поселка нашли придорожную гостинницу, где и решено было заночевать.
Так как кругом безлесые места, уже поздно, а что впереди – неизвестно.
Мы получили возможность поставить байки под замок в отдельную комнату,
помыться в запруженном протекающем ручье, поужинать и лечь спать.
Ночлег обошелся в 200 р на рыло, а из еды были только пельмени
и неважное пиво в стекле – все очень дорогое.
Наутро удалось побеседовать с водителем какого-то новосибирского ГАЗ-66,
промышлявшего доставкой туристов в самые разные места Алтая.
Беседовал самый коммуникабельный из нас - Львович, поэтому не знаю подробностей,
но уловил, что на Укоке смыло все мосты, а пограничники и в самом деле озверели
и с ними бывает много проблем. Скоре после Чибита увидели указатель на турбазу
и подумали, что лучше было бы остановиться там, т.к. наверняка нашлась бы баня,
а в баньку уже хотелось.
Почти весь этот день мы ехал вдоль Чуи, наслаждаясь асфальтом, видами,
роскошной поляной с песчаным пляжем для обеда и просто отдыхая.
Из событий этого дня запомнилась поломка Лешиного Jamis Dakar’а,
которая была обнаружена перед самым обедом – оказалась сорвана резьба
на составной оси узла подвески заднего треугольника, так что штатный болт
не удерживал вместе две половинки оси и они постпенно разъезжались.
Повозившись некоторое время, убедились, что ничего толком сделать не удается даже
с примененем болтов выпрошенных у проезжающего тракториста.
Ехать, поглядывая на неисправный узел, можно было и мы поехали дальше.
У впадения Чуи в Катунь остановились полюбоваться окрестностями, повспоминать прошлогодний поход
– догога из Инегени была перед нами на левом берегу Катуни.
День клонился к вечеру и в
этих уже весьма населенных и оживленных местах Чуйского тракта решили стать
на известной стоянке в устье Яломана, где постоянно отирается очень много народа.
Место хорошее, но из-за обилия людей слегка загаженное и страдающее отсутствием дров.
К тому же какой-то местный предприимчивый житель берет деньги за поддержание порядка
на этом участке и т.п. – с приверженцев экологически чистого транспорта взял 50 р
(за всех вместе). На этой стоянке познакомились с бравым дедком 70 лет,
путешествующм на авто (какой-то из «Москвичей») по Алтаю вдвоем с женой, которая
лет на 20 моложе его. Его авто загружено предметами для обустройства походного быта.
Секрет своей молодости (а выглядит на 50) он раскрыл нам: «я уже 40 лет каждый день
выпиваю в 15 часов ровно 150 г водки, затем обедаю и до следующего дня больше ничего не ем».
На этой же стоянке стали вновь безуспешно пытаться привести в порядок Лешин Dakar.
Но вдруг, во время ремонта цепи, Львович заметил, что в качестве рукоятки у моей
выжимки используется болт длиной и диаметром подходящий для того, чтобы пропустить
его насквозь через две половинки оси – так и сделали. Остаток похода Леша проехал
на исправном велосипеде.
Выехали со стоянки, перед обедом затарились пивом в Купчегене, выпили его на берегу ручейка
на чудесной зеленой травке перед самым Чике-Таманом, поднялись в него (на крепком пиве подъем прошел незаметно)
и стали готовиться к спуску. Подготовка заключалась в том, что у меня функционировал
только один тормоз, к счастью передний. Но для спуска с Чикета этого маловато.
Пришлось притянуть обломок рычага тормоза к рогу капроновым шнуром как тетивой лука,
нажимая на эту тетиву я еще сильнее зажимал тормоз –
в общем съехал удачно, хотя и не так лихо как хотелось бы.
Проехав Хабаровку мы съехал с тракта и поехали вниз по правому берегу Урсула
– была мысль доехать до его устья, или даже переправившись добраться до Катуни
в районе Каянчи, перейти по мосту на тот берег и двинуть в Куюс.
По левому берегу Урсула идет очень приятная дорожка, приведшая Львовича в полный восторг:
он долго пел нам, что вот, мол типичная алтайская дорожка, каких уж мало осталось,
и что нам здорово повезло что мы на нее попали и нужно по ней до поснения и
наслаждаться этим счастьем. В общем-то он был прав, и мы ехали по ней пока
понимали куда же мы едем, не забывая расспрашивать всех встречных о том
где и как переправиться через Урсул и выехать в Каянчу.
Встречали мы многих: и деда, возвращавщегося с рыбалки, и алтайцев,
копавших песок для стройки, и онгудайских мужиков, заготавливающих дрова
(я до сих поражаюсь, как ЗИЛок, груженный лиственницей под завязку вытягивал те подъемы).
Нам рассказали и про полумифическую Степушку, и про какие-то мосты, которые мы уже проехали
и еще много чего. Но еще Паустовский заметил, что расспрашивать аборигенов
про о том как куда добраться крайне неблагодарное занятие. Так оно в итоге и оказалось.
Постояв перед перевалом и поняв, что нам не хочется туда взбираться, мы поехали назад
и увидели таки полуразрушенный мост через Урсул, у которого отиралась стайка рыбаков,
оказавшихся очень добродушными алтайцами из Онгудая, которые впрочем вновь направили
нас ложным путем уже по левому берегу Урсула. Стоит заметить, что долина Урсула на этом
участке очень узкая, склоны гор обрываются прямо в реку и найти место для стоянки
весьма непросто. Но у этого мостика на левом берегу есть небольшая полянка, на которой
уже стояла какая-то палатка. К ней мы и подошли поговорить с коллегами, надеясь,
что туристы владеют ситуацией лучше чем аборигены.
На стоянке оказались два бийских мужичка, вышедших на недельку прогуляться по горам.
С ними у меня нашлись общие знакомые, выяснилось что мы рядом живем и мы разбили
лагерь рядом с ними, хорошо посидев вечерком у костра за очень приятной беседой
(по возвращению из похода это знакомство продолжилось уже в Бийске и я,
чайник в туризме, получаю до сих пор массу информации от Сергея,
работавшего когда то инструктором в т/к «Алтай» и знающего большую часть Алтая).
Утром наши соседи собрались под моросящим дождичком и отправились туда,
куда собирались и мы – искать переправу через Урсул, выходить к Катуни и дальше в Куюс.
Как я узнал вернувшись в Бийск, им это удалось, но переправа была сложной и даже опасной
(по пояс в воде, через широкую в этом месте и все равно быструю реку, при отсутствии на
берегу предметов пригодных для закрепления веревки), а после переправы пришлось идти по
осыпи, передвигаясь только бегом, да и на участке по правому берегу Катуни от Каянчи до
Куюса много мест где тропа теряется и идти даже пешком непросто - полагаю, что с байками
мы бы там намаялись и не факт, что прошли бы вообще (как барнаульские байкеры прошли
часть этого пути рассказано на их сайте "Велобюарнаул").
Мы же, не зная всего этого, тем не менее решили не искушать судьбу и вернуться на тракт.
Что и сделали. Доехав вскоре до Онгудая и остановившись у придорожного магазина стали
объектом внимание двух молодых алтайцев на черной тойоте – местных наркоторговцев.
Они, узнав откуда мы едем, нам сильно позавидовали ("конопля там хорошая, куда лучше здешней
и идет гораздо дороже, чем обычные 50 тыщ за мешок"), долго уговаривали нас дать им прокатиться
на байках – но все же удалось отвязаться и уехать. Позже, проанализировав ситуацию, пришли к выводу,
что их интерес был искренним и им хотелось именно прокатиться а вовсе не ограбить нас,
и устыдились, что не вовлекли в велодвижение наших милых собеседников.
Дальше был нудный путь до Семинского перевала (настолько нудный, что я впервые за весь поход не помню
– а где же мы обедали, и что за обедом пили :) , во время которого стала портиться погода:
закапал дождь, похолодало, дождь стал расходиться - и к тому времени когда мы поднялись на
перевал стоял жуткий дубак, дождь был готов перейти в снег и мы все уже были готовенькие.
Пока мы с Витольдычем раздумывали податься ли на базу олимпийского резерва или на «Динамо»,
Леша сгонял на северную сторону Семинского и обнаружил места в новой гостинице –
туда то мы и подались. В гостинице нам выделили комнату, байки заперли в гараж,
организовали баню (баня сделана не ахти – форсисто, но бестолково), но пока мы парились
разбежались все работники и мы остались без ужина – пришлось поклевать остатки консервов,
сухарей и т.п. На следующий день планы, были как всегда грандиозные – вдохновленные рассказами
бийчан, встреченных на Урсуле, решили сбегать на Сарлык.
Но, проснувшись поутру, заленились (близость финиша расхолаживает) и в итоге
Леша остался отдыхать в номере, а мы втроем сели на байки и двинули к вершине куда сходятся
все подъемники на Семинском перевале.
Проехавшись с удовольствием по асфальту лыжероллерной трассы,
Львович с Витольдычем побежали пешком на вершину, а я остался внизу с байками. Тут ко мне подошел
какой-то прогуливающийся отдыхающий новосибирец и рассказал, что олимпийская база отдана под
пионерлагерь и забита ребятишками, зато на Динамо он живет один, что недавно какая-то новосибирская
велогруппа поехала отсюда через Сарлык прямо в сторону Чемала и, дескать, дороги там есть.
Пока мы с ним так трепались (он говорил – я слушал, чем похоже доставлял ему огромное удовольствие,
меня тоже это устраивало) вернулись сверху ребята и мы подъехали к гостинице, позавтракали и отправились
«в последний путь».
Съехав с перевала, причем меня пришлось дожидаться внизу минут пять из-за
отсутствия тормоза, у первой же речушки под мостом мы обнаружили компанию байкеров – человек десять.
Видимо о них нам рассказывали вчера в гостинице – ребята пережидали непогоду под мостом и теперь
сушили палатки и грелись на солнышке. Это оказалась группа из Казани: известный инструктор велотуризма
Владимир Баранов, его дочь, двое учеников – студент Альберт и преподаватель техникума Петр.
С последним была группка учащихся этого техникума. Казанцы ехали «Алтайскую кругосветку» в направлении
с запада на восток. Рассказав им все, что мы знали о маршруте (а западную часть мы прошли в год назад,
и восточную – нынче) и пригласив забегать в гости на возвращении, мы продолжили путь финишу.
К вечеру достигли Усть-Семы и затем Барангола. Пока варилась свежая картошечка мы с Витольдычем
вернулись в Усть-Сему и добавили к уже купленным овощам водки, пива и соленой селедки.
А ближе к ночи устроили обильное пиршество в честь окончания похода.